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2018-05-05

[][]ホンダ小排気量車 ギボシ端子 サイズ

ホンダ車の小排気量には、通常サイズギボシ端子ではなく

一回り小さいサイズギボシ端子が使われているようで


普段車で使っているのが

端子径 3.96mm(よく車販売店とかで売っているエーモン等々がこちら)

ところが、ホンダの小排気量の場合

端子径 3.50mmのサイズ


メスがミニサイズで、オスが通常なら入れる事すらできないので、すぐ判るけど

メスが通常サイズで、オスがミニだと、すぽすぽ出来るので勘違いしそう(引っかかりがないのでオカシイ!?とか思うだろうけど)


色々調べたけど、エーモンとかMonotaroなどで大量パックのセール品で

このサイズは見つける事ができなかったので

Daytona等々のお高い小分けを買うしかないのかなと

(Daytonaのパッケージ見ると、ホンダ/スズキ用になっているのでスズキの小排気量もミニサイズなのかな?)


余談

ホンダでも大排気量になると通常サイズを使っているみたいで

じゃあ中排気量は?となるど

場所によって、通常サイズミニサイズが使われてるとか

面倒臭い事この上ないな!


追記

Monotaroで、3.5径のギボシ端子 100個パック発見

no title

no title


Daytonaだと、30セットで 2000円とか素晴らしい値段なので、monotaro一択だな、こりゃ

[][]リア ウィンカー交換 & LED

そんなわけで、ACTIVE ライセンスホルダー付LEDウインカー調達して取り付け


と、その前に

バイク用品って、数出ないから高くなるの判るけど全体的に作りがショボくね?

このライセンスホルダー付LEDウィンカーだって、配線通してる穴が防水処理されてないし

このまま使ってたら雨に日走ってショートしてオシマイとか普通に有り得ると思うのだが・・・


そんなわけで、ホットボンドで簡易防水処理

https://i.imgur.com/4Nr4hgn.jpg


後は何時ものように

リアウィンカーをマウントごと外して付け替えて終了

ああ、後ギボシ端子は、ホンダ小排気量なので、一回り小さいサイズだったので急遽買い出しに走ったわけですが


https://i.imgur.com/w0KAHx9.jpg

https://i.imgur.com/bxbHh4m.jpg

こんな感じになりました


明るさ的には、フロントの時もそうだったけど

75W相当のLED投入してたので暗くはなったけど、そこまで見えにくいわけでは無いかな〜と

2018-05-02

[][]POSH エアロLEDウインカー ストリームラインタイプ

リアのウィンカーが現代バイクに比べると前方よりなので、サイドバッグとか付けるにも邪魔だったりとか

リアのウィンカーを交換しよう!と最初は考えていたわけですが


リアの荷物用フックにぶち当たり見事取り付けが不可というオチ・・・


このまま余らせてもしょうがないので、フロントウィンカーとして取り付ける事に


リアにしてもフロントにしても

車体に直接取り付けるのは厳しいのでマウントステーも同時購入


で、純正のウィンカー(バルブは75W相当LEDに交換済み)を

https://i.imgur.com/j6xWMlv.jpg

外して

https://i.imgur.com/doBeNSe.jpg

台座のゴムマウントアダプターを付けて

https://i.imgur.com/gEurSAG.jpg

エアロLEDウィンカーを装着

https://i.imgur.com/MCfqo3N.jpg


点灯させた所

純正ウィンカーに装着してたLEDが明るすぎたので、比較するとハッキリ暗くなったのは判ったけど

そこまで判りにくい程暗くはないかなと

(ウィンカーなんて、周りが視認できてナンボですから

https://i.imgur.com/AEdfv1q.jpg

https://i.imgur.com/ZgJW03B.jpg


遠目にみると引き締まった感じになって、結果オーライかなと

https://i.imgur.com/g6l4xJc.jpg


リアウィンカーはしょうがないので

ACTIVE ライセンスホルダー付LEDウインカーを入れるか

2018-01-13

[][]ハンドルバーウェイト

純正ハンドルバーウェイトが残っていたのだけど、右側は途中から断絶、左側ネジ山舐めてる

という酷い状況で、今まで騙し騙し使ってきたのをちゃんと交換しようということに


最初Fanatic ハンドルバー インナーウエイトを導入しようと検討した所、バイクが昔のモデルなのでハンドル全長が足らない事が判明

他のメーカーハンドルバーウェイトを探すと、バーエンド一体型のEFFEX ハンドルバーウェイト発見

軽いよりは、重い方が振動発生し難いので(完全にそうとはいえんけど)ハンドルバーウエイトビッグを注文


土曜日に装着したけど、ネジ回すの2回転でいいのね

キッチリ締め込もうとしたら(4回転半回した)、アクセル自然に戻らなくなる位きつくなった(笑


軽く片道100km位を、行き下道 -> 帰り高速で走ってきてみたが

純正(といっても欠けたりしてたけど)よりは振動少ないので、前よりは疲れにくくなるんじゃないか


この程度の距離だと自分的には以前から全然問題なかったので

ま〜、振動少ないんじゃね?程度の感想しかならんかったけど

2018-01-01

[][]ちょいと交換

前前から気になっていた、ハンドルインナーウェイトをどうにかこうにか取外し

右側は途中から折れてるし、左側はサビで固着して全然外れね〜しでえらい苦労した


Fanaticのインナーウエイトを導入しようとしたけど、CBR250RRは昔のモデルなのでハンドル長が足りず

EFFEX ハンドルバーウエイトでも入れようかなと


ああ、後仕事忙しすぎて思わずYAで

Motogear プリズムフルエキゾーストマフラー(4-2-1タイプ)を買ってみた!!

https://i.imgur.com/r6nsGwX.jpg

2017-09-10

[][]エンジンオイル/フィルター & プラグ交換

35000km弱になったので、エンジンオイル/フィルターとプラグ交換を


プラグはまとめ買いしてた IUH27

エンジンオイルは Castrol POWER1 Racing 4T 5W-40


正直DENSOの極細電極は、高回転ぶん回してると吹き飛ぶ可能性あるので

次回からはNGKの予定

2017-04-23

[][]ヘッドライト LED

ハロゲンバルブが切れたので、交換を検討したのだが

最近は低価格な割にそれなりの品質のLEDヘッドライトが出てきているらしいのでダイブしてみた

(写真撮るの忘れてた・・・


色々ネットで検索した所 北澤商事オリジナル H4 H/L用 4000lm PHILIPS社製チップ採用 LED 2本1SET ファンレス の評判が良かったので購入

バラストが小型なのと、ヒートシンクがファンじゃなくてフィンなのが良かった


MC22はH4Rという特殊形状なので、H4アダプターを挟んで取り付けたのだけどさすが中国製というか日本メーカーのハロゲンと違ってアダプターがガバガバだわ(苦笑

サイズキッチリ作ってくると誤差が大きいからハマらなくなるので、一回り小さく作ってるんだろうなと

バルブの位置は、一番左から1メモリ右側に回した状態で届いたけど、ヘッドライトのガラスのカットラインと同じく縦に揃えた場合、一番左に回した状態になる


装着終わって2時間程走ってきたけど、ヒートシンクも熱くなるけどこんなもんかな〜

ある程度綺麗にカットラインも出ていたので、まあ満足


Made in Chinaでもある程度年数立つと、経験積んでそこそこのモノになってくるのを再認識と


LEDに変更してから、KOSOの電圧計見てみたら

大体ハロゲンバルブに比べて +0.5V位になってるので結構省電力効いてるかな

2017-01-22

[][]ETC載せ替え

MSC-BE31 (ETC1.0) -> MSC-BE700 (ETC2.0) に載せ替え

(細かい事は色々あるので、ここにはかかぬ)


正直ETC 2.0って、首都圏、もっというなら圏央道頻繁に使う人以外

まったくメリットないので載せ替える意味薄い所か無いけど

自分はそこそこ圏央道使うので、長い目で見て安くあがるかなという所

2016-12-05

[][]バックステップブラケット

オークションで、純正ステップ用のブラケットを購入してみたのでメモ

バック
15mm
アップ
5mm or 15mm


使用するボルトは 六角穴付皿ボルト 25mm

但し、このブラケット使用すると純正ステップ取付時にシフトステップ下側のボルトがアームにあたるので

純正ボルトではなくて、8mm x 15mmの短い六角穴付きキャップボルトが別途必要になる

2016-12-03

[][]MOSFETと純正サイリスタレギュレーター比較

純正といっても、去年購入した放熱対策版なので

中身がそこそこ新しくなっているのかもしれませんが

型番は、SH693-12 4.D 193 F


MOSFETの型番は、FH008DC


ヘッドライトはRaybrigのホワイトサンダーR 135/125Wクラスを投入

測定箇所のバッテリーは、バッテリー端子を

KOSOと記載があるのは、メーターハーネスカプラーのバッテリーラインから分岐して接続

純正放熱対策版MOSFET
バッテリーKOSOバッテリーKOSO
ヘッドライト OFF アイドリング 15.1V15.0V14.3V14.3V
4000rpm 14.8V14.7V14.5V14.4V
ヘッドライト ON アイドリング 12.4V12.0V12.5V12.0V
4000rpm 14.5V14.0V13.8V13.4V

正直電圧的には、純正でも問題ないのかなと

MOSFETは、放熱が少ないというのと、電圧のブレ幅が少ないので安定している所がメリットかな

ただ、ポジション・ウィンカー・リア&テールはLEDに交換しているので、それもあってライト点灯時の電圧降下が少ないのかもしれないが


あと、思ったよりもバッテリー直測定とメーターハーネスカプラー(KOSO)の電圧がずれてない事か


バッテリー電圧としては、12.5-12.8Vが基準値なので

MOSFETでもライト点灯時のアイドリングだと充電電圧まで若干足らずって所なのか

2016-11-26

[][]タイヤ交換

α-13がそろそろスリップサインなのでタイヤ交換


14が来年早々にリリースされるし、寒い & ウェットだとグリップしない13はこれからの季節怖いので

IRC RX-02に

http://i.imgur.com/ErIPICi.jpg


一番大きな理由は

自分の腕に対してタイヤがハイパフォーマンスすぎて

上達するのが遅くなりそうだったからという _no


交換距離 32,000km位

 
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