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記事一覧

2017-12-22

[]フュージョン、マフラー折れやすい



少しググればいくつも出てくる。

みんな根元の方で折れている。



そりゃそうで、縦型単気筒のスクーターエンジンなんてものすごい振動だから折れないほうがおかしい。

数ヶ月とかせいぜい3年の消耗品だ。


マフラーメーカーも、他のバイクと同じノウハウで作ってるだけ。特にフュージョン専用の設計はしてない。

社外マフラーなんて肉厚が薄いのでことさら折れやすい。


耐久性は、純正しか選択肢はない。

あれは振動ダメージはマフラーに来ないでジョイントガスケットに来る。

2017-10-25

[]ワークマンPBのストレッチ雨具、めっちゃいい


全く濡れないし、ムレが残らない。

初期の撥水性がやたらと良い。


設計は最近のアウトドア雨具準拠。

のびーるストレッチは、モンベルのサイクルレインと同じ。


ただ、建設現場などの作業用なので、生地は厚い。


モンベルのサイクルレインはスポーツ自転車用だから極薄なんてもんじゃなく、おかげで風が通るわ熱交換で熱が奪われるわ、寒い寒い…水たまりになってるスクーターのシートに座ると、新品でも透湿性によって漏れてくる。


しかしワークマンPBレインスーツはそこそこ厚いから、そんなシートでも全く滲んでこない。

スタジアムでコンサートステージ設営するそこそこハードな現場でも、そこそこ透湿性があり、気づけば汗が乾いてる。

けっこう降ったんだけどね。8時間近くずっと雨の中にいたし。


帰宅後、衣服は全く濡れてなかった。サラサラ。汗も乾いてた。

むしろモンベルゴアテックスだとなかなかここまではいかない。買って半年がせいぜいだろう。


もう、ゴアテックスって時代でもないね。用途別だと思う。

鳶職人なんかが着るのは、これまたワークマンで売ってる「オックス布の防水タイプ」が素材の雨具。

お店のテントに使われてる、分厚くて、重いやつ。オックスのカッパでないと建設系はすぐ穴あくから。


ワークマンのストレッチレインスーツもゴアテックス軽レインスーツと設計は模倣だけど

厚みはちゃんとオックスみたいに厚くしてある。


作業用なので股がよく開く。ビヨンビヨンのびる。

ただ、アウトドアやサイクル向けではないので裾を絞るのに多重マジックテープじゃなく、一箇所だけボタンで止めるだけ。

自転車に使うと歯車に刺さってすぐ破れるだろう。

少なくともバイクには向いてる。


洗濯後の性能保証も20回。


これで5千円。

上下セットなので自由選択はできない。

http://store.workman.co.jp/item/item.html?i=661

R-006 透湿レインスーツSTRETCH | カッパ売上ランキング第1位

4,900円

2017-08-15

[][]スターターリレーの分解図解


ホンダでCB1300SFやホーネットやフォルツァやらフュージョンXで使われてるらしい。

ヒューズが機種によって20だったり30だったりするのは、おそらく車体側のハーネスの太さやモーター出力に依存すると思われる。


バッテリー陽極から来てヒューズを通してメインリレー側へ通過。

スタータースイッチを押すとコイルに電気が来る。

コイルが動作するとその磁力でハンマーがスプリングの抑圧力に勝利して動く。

ハンマーが動くとハンマーに押されて遠ざけられてた銅ジャンパーもスプリングの反力でセルの銅接点に接触する。

セル接点が導通しバッテリーの20〜30Aの高電流がセルモーターへ流れる。この間、リレー内部は火花地獄となる。

(つまり画像ではハンマーが取り外されているのでセル端子は導通状態)


画像にないがコイルはテープ絶縁されている。


コ形の鉄ステーはハンマーが定位置で止まるようにする装置。

プラカバーを火花で溶かさない、放熱作用で装置温度を上げない、工夫でもある?。


f:id:geasszero:20170815185506j:image

2017-06-07

[]MF02フュージョンのハンガー交換、ブッシュ取り外してオーバーホール(ひとりで家で)


実はフュージョンのエンジンハンガーはコマジェに次いで「もろい」。

ウエハースとキットカットぐらいの差しかない。


いくつかのバイク屋が経験で知ってる通り、エンジン側のマウント部のブッシュはエンジン熱ですぐグリス切れするが

なんせホンダはグリスピボット大嫌い(本田宗一郎のせい…・ピボットなんかで手抜きしないで分解整備しろって言う)

カブだけはグリスピボットが長年なく、バーディとメイトは以前からあったぐらい。


本気でやるなら、自前でブッシュアウター&インナーとエンジン本体ハンガー部に貫通穴を開けて、市販のグリスピボットをつけることはできる。


すぐグリス切れしたブッシュは、振動と異音の巣になる。イオンなく絶好調ではなくなる。

次にサビが増えて膨張して詰まりだす。水分油分が枯渇してゴムパッキンも硬化する。残ったグリスは石質化する。


ある程度進行するとまったくブッシュアウター&インナーが固着一体化して動かなくなり

ハンガーに無理(設計外の応力)がかかって、容易に折れる。ほとんどがエンジン側の根元で折れる。

常に乗って距離を伸ばすより、長年あまり乗らない期間が長いとこうなりやすい。

常に乗ってるとむしろブッシュは常に動いて、摩耗し、ガタガタするようになる。

結局はエンジン後輪部が左右にグラグラするのは同じでも、両者の故障内容はかなり違ってくるわけ。


同じ部品のフォーサイトや、その後のフォルツァでは、こういう脆弱性は聞かれない。シリンダーが水平だから熱が伝わりにくいのもあるか。

やはり85年設計のフュージョンにはいろいろと稚拙な脆弱設計があるのだろう。スーパーディオもリード90も結局は熱対策で負けた。


 ◇


というわけで初年度式で32年間ばらしてないブッシュは大変なことになっていた。

いくら556吹いても中まで届かない。石質グリスと硬化ゴムとサビがパンパンに密封されてシーリングが完璧なのだ。


もはや鍛造への圧入に等しく、半端な叩きやプーラーではむしろそれら工具が壊れてしまった。


だがしかぁし

ベテラン過ぎる当ブログ筆者geasszeroは朝倉世界一の俺様のコンロッドよりも強い。

車両メーカーの現場ラインや設計にも居た男はこんな程度では諦めない。暇さえあればレストアできる。(バイク屋は時間工賃なのでここまでくると部品交換しか受け付けないが)


何が必要かはわかっている。あとは設備を持ってる工場だ。

このトルクになるともうバイク屋のレンジでは対応できない。大型車整備工場に行かねば。


青梅市東青梅。奥住自動車。典型的な老舗整備屋だ。

こういうところは、設備と経験だけでなく、長くやっていて山積みになっている「今は使わない治具」がいっぱい埋もれている。


案の定、手動レバー式の油圧プレス機はあった。

だが案の定、ブッシュインナーがすっぽりハマる内径26mmの円筒が中々見つからなかった。

(他の整備屋を当たる時は、事前に自分で内径26mmで厚み3mm以上の、油圧プレスに耐える鉄パイプを必要な長さにカットして持参スべきだろう。)


ブッシュのアウターとインナーの外径差はなんと半径1mmしかない。プーラーやプレスに必要な「爪」=引っ掛けるぶぶんがほとんどない。

だから治具は円筒しか使えない。ちゃんと断面が水平が取れてるやつ。

奥住自動車には他の工具のパーツなどから、、たまたま内径26mmでブッシュインナーが引っかからずアウターがハズレない、理想的なものが在庫してた。


それでも一番最初のプッシュでは、ものすごく硬かった。3割超えるまではものすごく硬かった。ベテラン工が驚いて力を込めるほど硬かった。

治具探しで時間がかかったが工賃は500円にまけてもらえた。


中は固着したゴムとサビと石化グリスだらけ。マイナスドライバーでなでて刺して落とすの繰り返し。

整備用のスクラブハンドクリーナーを活用する。

濡らした湿式作業のほうがドライバーでこすってもサビなどはよく落ちる。石化した塊は乾いてる時にゴリッと剥がす。

仕上げは明るい屋外で金ヤスリと紙やすり。


清掃してきれいな状態を見ると、やはりあまり摩耗はしていない。摩耗が進む前に車庫の置物になっていたのだろう。固着なのでゴムパッキンも30年ものと思えないほど状態がいい。

長年動かされずグリスなどの硬化が進んでからまた動き出したのでブッシュが全く動作せずハンガーがねじ切れた。なんせ折れた部分が全く外れなかった…マウントボルトを抜いても駄目。エンジンとの間に棒を差し込んでレバレッジでずらさないと動かない。

以前に再販後のほぼ新車の輝きのやつを車体からエンジン外したことがあったけど、あれはなんでもかんでもスルスルと取り外せたが…


ハンガーの構造を見ると驚くほど細くて強度がないから…アルミ削り出しで高剛性ハンガー自作したいぐらい。


はっきりいって、作業性を考えたらブッシュだけの交換でもキャブまでは撤去した方がいい。キャブまでの配管とケーブルは曲げられるのでバッテリー付近にどかせる。

ネットで「ブッシュが中々ハズレなかった」と嘆いてるブログの大半はここまでやっていない。


よほど状態が良くないと、ブッシュを外そうと叩いた時にアウターとインナーが固着して両方外れてくる。アウターの外側は圧入で動かない部分なのでむしろ556吹くと簡単にハズレてくる。

でもきちんとやるならむしろ両方とも外した状態で叩くなりして分離した方がいい。


再度組付けの際は、今までと向きを変えて組み付ける。

どうしてもエンジンをハングする以上、ブッシュアウターの内側の上だけがインナーの形状で削れている。

つまり向きを変えると新品の面を使いまわせる。


あと1万kmしか乗らないので今回は再利用とした。予定距離によっては交換してしまう。

むしろ固着がひどすぎて半ば諦めそうになったが、ゴムパッキン注文済みが結果的に無駄にならなくてよかった。


ハンガー自体の取り外しは、エンジン根本から折れてる分には、ハンガー各部を分解した上で、リアサスはつけたまま取り外せるが

エンジンが前のめりに倒れてくるので、ジャッキするか、結束ベルトを右サスとシリンダーにからめて固定してしまう(インマニを回避すること)。


正常ハンガーの組付けは後日以下に追記。


マウントボルトも86年式だと固着しており、(全てのネジが固着…トランク固定ボルトとか)

50kgかけられるインパクトでもゆるまなかったが、ホンダ店では60cmぐらいのロングハンドルでどうにか回していた。これで千円なら授業料としては安い。アストロで同じハンドルを買えばこれも安い。


以下、ひとりでエンジンをずらしてハンガーを交換してまたエンジンを上げてくっつける方法。


ハンガーをエンジン側から外すと前のめりに倒れてきてしまうので下にジャッキするか石積みする。

エンジンを少し後ろへどかさないとハンガーが挿入も取り出しもできないので、リアサスを上だけ外す(センスタ立ててるので後輪下に何かはさまないとボルト抜いた瞬間にゴトッと落ちる)。


ハンガーのゴムブッシュは容易にナットが緩むので事前にラバーグリスを塗布しておく(周辺を清掃の上、ブッシュ動作が絡むシャフトやボルトも含め)。


ハンガーは先にフレーム側から取り付ける。

次にエンジン側を取り付ける。まずは右側の内側ハンガーブッシュだけ外側ブッシュへ挿入。

(ちなみに外側ブッシュを取り外した場合、やや短いほうが右側用だそうでhttps://blogs.yahoo.co.jp/v_a_l_6/70950627.html


ここでエンジンを吊り上げる必要があるので、パレット積み荷用のバックル式結束ベルトをエンジンに通す。カインズホーム黄緑色2m298円。

中心線よりやや左に、ハーネスもホースも回避しながら通せる一線がある。ハンガーのAB結合部分の狭い隙間からベルトを落とし、セルモーターを抱っこしながらそこのハーネスは回避し、オイルパンから後輪部へ上げていく。シリンダー部のオイルラインホースも下をくぐって回避する。シートフレームにベルトを掛けて、後輪側にバックルを配置。


ハンガーを挿入しフレームへ取り付けた後はエンジンを前へ戻して良いのでリアサスを取り付け直す。けっこう腕力で持ち上げれば片方づつネジ穴は合う。


エンジンマウント穴とハンガーに数cmの落差がある。結束ベルトを引っ張って上げていく(ベルトは手のひらに一回転させる)。

どうしてもネジ穴が前後にずれるので、ゆするなどして合わせる。リアはサイドブレーキするのは当然。


先程、右だけ内側ハンガーブッシュをつけてあるので、ネジ穴が合ったらマウントボルトを挿入。

左はまだ内側ブッシュがないのでマウントボルトは容易に最終位置まで貫通する。

ボルトが最終位置へ来て出っ張ってきたら内側ブッシュを挿入し、ベルトで上げるなり手足であちこち揺するなどして穴の位置関係を合わせ、内側ブッシュを外側ブッシュへ差し込んでしまう。


あとは通常通り組み上げていく。

エンジンが汚いと結束ベルトは泥油で汚れてこうした作業にしか使い物にならなくなるので注意。



1型ともなると、コスモ星丸くんの1985年設計製造なので、ただ分解してもただ組み上げても必ずなんか不具合が出てくる。まして中古車はトンデモオーナーのトンデモ整備不良の宝庫。


まずバイスターターのパッキンは完全に死んでグラグラ。でももう長年グラグラだったようでキャブ側も少し削れてしまってる。パッキン交換では追いつかないだろう。しかもこれキャブレターパッキンセット2千円でしか入手できないので(車種によってはバイスターターAssyしか頼めないとか)。


どうせあと1〜2万kmしか乗らないので、ビニールテープで隙間なく、1回転以上かぶせず、ピッタリで巻いた。クリアランスはぴったり。

ガソリンは溶剤なので、ビニールテープの粘着剤は負けて無効化してしまうが、バイスターターへ来るガソリンは量も圧力も少ないし動作時しか流れてこない。それに粘着剤が徐々に死んでも、そのときにはもう挿入によってパッキンとして整形済みなので問題ない=水道管のシールパッキンと同じ。

テープなので距離があるため漏れにくい。冷却水ドレンボルトにも使える。


このビニテ、田園で拾ったんだよね。ニチバンだしいい仕事するわ。


ただひとつ組付けミスをした。

ヤフオクで幾つか出品画像を見ながら組付け方法を探るのだが、たまたま誤組付けの画像通りにやってしまい、バイスタータシリンダーのパッキンの一つ上の溝に、クリップをはめてしまった。こうなるとバイスターターニードルは初期位置でもキャブの穴を塞がないので常にチョークかかりっぱなしになってマトモに走ってくれず、回転が中々落ちない、スロットルひねってもあまり進まない。その後10ほどのヤフオク画像で正位置を確認し、上の広い溝でクリップをはめたら今度はバイスターターシリンダーがキャブの穴の最後の位置まで差し込めた。走行も異常なし。


お次はエアインテークの破損だ。

86年式だから…エアクリーナー側の端部が割れてる。

エアクリーナーからのインテークホースも、クランクケースエアクリーナーへつなぐ分岐ホースが見事に折れてもげてる。


普通は部品交換だが、1型は新品価格がものすごいことになっていて、つまんないカウル固定ボルトが200円以上したり。

ヤフオクでも足元を見てボロパーツでもボッタクリ価格。佐賀県ジュピターてめーw


直すしか無い。

凝った手法だと、エアクリケースは材質がPPと相場が決まってるので、ダイソーでPPプレート買ってきて、ヒートガンなどでプラ溶接して成形してしまう。(エアクリの柔らかいホースはPE)

でも今回はそんな道具購入費用は出したくない。1万km程度使える簡易補修ですます。

インテークホースから下へ90度分岐したドレンホースは折れてしまってるので、2りんかんでアドレスV125用200円のクランクケースエアクリーナーエレメントを購入。これを適当に切ってホース内部から、クランクケースエアクリ側のホースへ、ぶち込む。

現状のままだとフィルターも何もないまま、ホコリごと吸い続けてしまうので、すでにホース内部はホコリで汚れていた。だからせめてリーク部分は塞がないにしても、エアクリエレメントを通すようにする。このエレメントがインテークホースとクランクケースエアクリ側ホースを接続する構造物にもなっている。元からこのクランクケースエアクリからもエアを吸い込む設計で、転倒時はブローバイガスをこちらにも流してるらしい。


Jの字インテークダクトのエアクリ側端部の割れは、これも塞ぐにはPP溶接が必要で予算がかかりすぎるので、同じくエアクリエレメントを切って取り付ける。割れた穴より少し大きく切って、カッターでスリットをつくってはめ込み式にする。

このまま組み付けるとホコリはエレメントを経由するようにはなるが、エアクリボックスを通してないので土砂降りで走行すると水をかぶってしまう。なのでダクトにビニールテープを巻いて成形しながら、簡易エアクリボックス構造を作ってしまう。


以上の補修で、すこし純正よりエア量は多いのだが、高速道走行でも特に異常はないので。

エアインテークルートにエレメントが出っ張っているが、この程度では性能に支障はきたさない。もしエレメントが脱落したり崩落して飛んでいっても、キャブ手前に網が二重であるので大丈夫。



ついでに

http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20170602/1496328837

バイスターターの断線の修理

2017-06-02

[]バイスターターの断線の修理法


主にスクーターで採用されており構造も多彩だが一例としてフュージョン(前期)の修理法。

後期型はキャブの端子などが設計変更されている。


フュージョンの場合設計が1985なのでどうしてもあちこち粗っぽい。

「もっとこうしろよ」みたいな構造は90年代以降の新機種に実装されている。


縦置きエンジン自体が振動の鬼であちこちを壊す。けど外装やキャブに振動対策がない。

カウルは揺れてうるさくて割れまくる。

キャブのインマニが割れてきてバイスタータの配線もぶら下がってるだけだからやがてぶった切れる。

(インマニ保護として、シリンダーからステーを伸ばしてキャブ前のJ字エアインテークにボルト・オンして振動を減らす対策法が有名。)


原付のバイスタータは玉ねぎ皮むきの要領で分解しやすいがフュージョンはエンジン熱の関係でそれがない。

要はニクロム線ヒータと同じ熱線メカニズムなので、中途の配線が切れたらバイスタータ本体をばらして端子を引っこ抜いて配線を延伸しないとならない。切れる位置は決まって本体から配線が出た瞬間の位置だから(プッチンプリン構造)、余分な長さが余ってくれない。


まず配線を埋め込みつつ水密構造となってるゴム蓋をラジペンで引っこ抜く。(機種によってはココも接着(シリコンシーラント)なので引っこ抜け無い)

するとギボシ端子が縦にふたつ刺さっている。上の緑色の配線の端子は抜けば取れる。

下の黄色線の端子は残念だが輪っか構造になってて中のスプリングをぐるりと囲んでひっかかっている。バイスタータ本体は基本的に接着で密封され二度と分解はできないので、この輪っかを強く引っ張って切断する。肉薄極細なので切れて取れる。


なるべく銅線は同じ色同じ太さのを買っておく。うちでは手持ちがないのでPCケーブルのアルミ線の細いのにしてしまったが1万km程度持てばいいので妥協である。色が同じでラッキー。

少し長めに4cm程度で切る。なんとかギボシ端子の爪を起こして=爪でつぶされてる銅線を破砕して撤去してから、針などを入れてこじあける。ギボシ端子が硬質なので焼入れでないと負ける。


新しい配線をギボシにセットし(ギボシ爪を潰した時に広すぎるとゴム蓋に入らないので注意)、

まず下の端子を少し楕円に折り曲げてバネにして、挿入すると、うまい具合にはまり込む。

次に上の端子だが、本体のシリンダーがスプリングに押されて強く突出し、挿入できないので、本体上部に1.5〜2mmドリルで穿孔(プラカバー以外は穿孔しないように!)、そのまま停止したドリルでシリンダーを押すと、ギボシ端子を挿入する隙間ができるので、器用に挿入する(1mmほど入る)。ドリルを抜いてギボシ端子を押し込むと全部入る。開けた穴はM2かM3のボルトで塞ぎ、ナットを逆方向に回してかしめる。ボルト長6mm以下ならちょうどいい。


ゴム蓋の穴に配線を通し、ギボシ端子も通す(爪を潰した時に幅が広すぎると入らない)。

ゴム蓋の二重パッキンを本体へ押し込んで完成。(ここで2配線間の抵抗をテスターで見ておく、うちは4.3Ωなので正常だった)

あとはハーネス側とハンダ結線。ビニテで絶縁と水密化。


新品でも4千円だけど(現時点の時価)…暇と技術があるなら挑戦しては。

2017-05-15

[][]掃除機と空気清浄機の気密性能を上げ、カビ耐性をつける

前のエントリー

http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20170501/1493560282


 ◇


コストダウンのため、意外と両者はフィルター以外から吸排気している。

カビ胞子をそのまま吸い込み

中にたまったカビをぶちまけている。


気密構造は設計も製造もカネがかかるのだ。

安いものには理由がある。

生活家電が、手術の無菌室や半導体製造の無塵室と、同じ性能のワケがないのだ。


なので完全カビ対応の掃除機や空気清浄機にするには、

それなりのサービスマンや設計者のスキルを用いて、気密性能をチューンナップするしか無い。


やり方自体は簡単で、ビニールテープやダクトテープで目張りする。大きな穴はビニール袋を丸めて突っ込む。

ただこれも、技術やスキル次第で天と地の差になるが。


はっきりいって対カビ掃除機は紙パック式の方がいい。

一部で「サイクロンと紙パックでカビ排出率を比較実験してサイクロンが勝利という検証結果が出回ってるが

あれはコストダウンで隙間だらけの、ハイパーチューニングしてない紙パック掃除機だから負けたのであって

鈴鹿8耐で優勝するチューニングを施せばいいのだ。ケロロ軍曹大満足。


空気清浄機は、前のエントリーで触れたとおり、吸気側がガバガバだ。すべてビニテやシリコンシーラントで塞ぐ。


紙パック掃除機は、排気側がガバガバで、排気口にフィルターを付けると電源コード穴やボタンなどあちこちから吹き出す 苦笑。

なので筐体の接合線や、ボタンや、穴をすべて、ダクトテープで目張りしたり、電源コード部なとりあえずお肉パックを買うとついてくる薄いエチレン袋を丸めて突っ込んどく。変形追従性能が良いので重宝する。ボタンは押せるように弾力があるビニテで、押した状態で貼り付けつつ隙間なく貼っていく。動作テストしながら行えば次第に漏れ箇所が減っていく。


結局、ほかから漏れるようではモーター空冷性能は落ちてるわけで…これではフォガティが乗るドゥカティには勝てない。

「排気口だけから排気される仕様」を徹底しつつ、排気口に「社外品の紙パック後ろの高性能フィルター」を貼り付けて目張りしておく。

ただこうしてダブルフィルターにしてしまうと排気抵抗が増えてモーター空冷性能が落ちるかもしれないので

オーバーヒートしてないか注意しながら使う。不注意で火災になるよりましだ。ただ、本体を目張りして隙間を塞ぐことでむしろ空冷性能がアップしてるかもしれないが…デトネは丹念に観察して防ぐしか無い。


紙パック掃除機はどうしてもパック交換時に、本体ケースへゴミやホコリを落としてしまい、これがノーフィルター生ガスとして排気されると部屋中にカビ胞子を撒き散らして逆効果となるので

紙パック収納部は一度徹底的にクリーニングする。ノズル密接部のゴムパッキンに異物がついてると隙間になって漏れるのでこれも掃除し確認する。


こうして完成した二台を駆使すると、過酷なカビ住環境でも問題なく使用できる。8耐ももて耐も表彰台である。

もちろん、不定期の点検とメンテは欠かせないが。レーサーマシンはこまめな整備をして当たり前。でないとビアッジが乗るアプリリアには勝てる、千年屋リポーターを絶叫させるマシンにはならない


※結局、掃除機の排気口には、日立の最高価格のカビ胞子も通さない紙パックを、ダクトテープで完全気密で装着。

ドゥーハンとRVFで絶対優勝のワークスレーサーに仕上がった。ただし掃除機を立てる時は丁寧にそーっとやらないと紙パックが傷む。



参考:フィルタと空気清浄機本体との気密は全く保たれず、本体も隙間だらけで、HEPAと言う名前だけで輸送や装填の際の破損も考慮されない最低ランクのフィルタを使い、さらにランニングコストがかかるからと掃除機でフィルタを吸って使い回してる様な機械に、最初から99.97%以上の粒子捕集率を期待する方がどうかしています

http://motosyuuriyadesu.blog.fc2.com/blog-entry-18.html


市販の安いマスクに「ウイルス99%カットの高性能フィルター」なんて書いてあっても無意味なのと同じ。


いくらフィルタが良くても「マスクの外周から」どんどん入ってくる。

マスクの役目はあくまで直接まっすぐ飛んでくる飛沫や粉塵などをシャットアウトするだけ。

自分から出すそれらもブロックするだけ。

【盾であって、城ではない】

では工夫してテーピングして外周を密閉すると、今度は息苦しくて窒息してしまう。

安いマスクのフィルタは吸排気抵抗デシベルが窒息死レベルで、気密完全加工するならマスク4つ連結しないと呼吸もできない。


マスクであれば本当の粉塵95%カットは「N95防じんマスク」でないと無理。

防塵マスクは規格があって、かならずマスク外周側面が密閉されて決して漏れない構造。

密閉だが窒息しないよう、吸排気抵抗が少ない高性能高価格素材を使ってる。なので使い捨てマスクでも1個600円はする。しかも30時間ぐらいしか使えない(呼気の有機物にや吸塵した物質によってだんだんと詰まってくるため)。


塵埃が許されない、食品製造、医薬品取扱などの工場では

入室前にエアシャワーで着衣(クリーニング済みの白衣上下とキャップとマスク)のホコリを吹き飛ばし、さらに粘着テープロールで着衣全面積をなでる。

そのうえでクリーンエリアではさらに本式HEPA集塵機(出口側)、空調機(入口側)(いずれもISO規格の完全気密)が稼働してる。

ほんとうの空気清浄ってココまでやってやっと実現できてる。


うちでレストアしたプラズマクラスター清浄機も、いきなりかびくさくなって咳が出たり、やんだり、不安定だった。

原因はやはり、おもちゃみたいな構造で、気密が全く設計されてないからだ。


魔改造するにしても本体の穴をふさぐだけでは不十分。

フィルターは真四角なのにたった2箇所を、カバーによって針の先のように点で押されて装着されてるだけ…

だから気密度が頻繁に変わってカビや粉塵を吸い込んで吹き出してるらしい。


なので本体の目張り気密処理が終わったら、こんどはフィルター完全密着加工。

とはいえナイスタックを半分に切ってフィルターを四方気密漏れなく完全に貼り付けるだけだ。

ナイスタックは薄いとは言え、重ねてしまっても途切れて間が空いてしまっても、リークしてしまうのでなるべく段差や隙間を作らぬよう神経質に切って貼り付ける。

(ちなみに商業施設や工場の業務集塵機は空調ダクト内蔵式なのでフィルタはボルトオンだ。うちのもほんとはボルトオンやレバーロック式にしたいがスペースが取れないのでテープ接着とした)



加工後のテスト運転では良好である。さっきまでカビ粉塵臭さで急に「イガイガ、チクチク」させてくれてたのに、

フィルターを掃除機で吸塵清掃し、テープ貼り付けで本体パッキンに密着させて運転したら、ウソのように無くなった。

イオンは青色発光で最強にしてる。イオンあるけど絶好調。


フィルターを本体に接着したことで、カバーを付けなくても良くなり、真正面からも吸塵できるようになった。

排気口も、真上に突風を吹き付けることで部屋中のホコリを舞い上げるのを防ぐためマスクを貼り合わせて筒を作ってカバーにした。排気は側面から出る。

クリーンエリア工場のエアシャワーと同じように、塵芥を舞い上げて一気に吸塵する方法もあるが、家電の空気清浄機では小型すぎ非力すぎて追いつかず、ただ部屋中がホコリカビだらけになるばかり…せめて人間の身長ぐらいの高出力集塵機が2個はないと…六畳間でもね。塵芥舞い上げ吸塵方式ってそのぐらい大変。カビだった場合はカビてる家財から永遠に胞子が出続けるから無駄だし。


ただ、いくら気密アップしても、多量のカビをフィルタに集塵した場合にカビが繁殖してしまうと、繁殖したカビは根を張り巡らせてフィルタ出口側にも生えてきてしまうので、もうそのフィルタを使う限りはカビを吹き出し続けるようになる。湿度温度、部屋の汚れ具合や粉じんの種類、カビの品種によってはあっという間だ。

このレストアした清浄機も元の持ち主はフィルタを10年間使いまわして黒カビがフィルタ全面に2mmほど積もりに積もった状態にしていた…無知とは恐ろしい。


このように、技術者経験があれば、ある程度は技術で補える。けどやはりクリーンルーム向けのISO規格設備には追いつかない。

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Hitachi racing corp HRC

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翌日5/28

きょうの序盤はコンパクト掃除機の完全分解と水洗清掃。水洗は昨夕に済ませ干しておいた。

91年バブル期松下なのでさすがに朽ちてきてる部品が多い。これも排気口にN95か微粒子対応紙パックを装着しないともう使えない。


古い掃除機や、重度のカビホコリ環境で使った掃除機は、こうして全分解洗浄をしないと「捨てるしかなくなる」。空気清浄機も扇風機でも同じ。

なぜなら放置すると中でカビが大繁殖するからだ。ただのカビ胞子バラマキ機となる。乾燥したゴミ以外に湿った物体や液体を吸わせていたら最悪。食品やカビのエサを吸ってても最悪。


次点は、空気清浄機の続き。

前日の両面テープ貼り合わせだけでもかなり刺激的な粒子が「減ったのは実感」できたが

まだいる。まだどこかの隙間から二次エアが吸われているのだ。


思い切ってさらに二段構えのシーリング封止作戦。今度は手前全面をビニテで密閉。

さすがにこれで、ほぼ刺激粒子の体感は消失。まだ機内に残留してる刺激粒子があるが次第に減っていくだろう、試運転開始の最初だけ体感があったが強運転1時間もするとほぼ感じられなくなった。


プラズマクラスター清浄機などに使われる標準のHEPA規格クラスのフィルターは完全気密構造なら0.2マイクロメートル=PM0.2まではすり抜けないらしい。気密構造の上でもすり抜けてくるのはもっと細かい微粒子か、カビが繁殖してフィルタ表裏全体に胞子がびっしりという場合。


8耐決勝前日のプラクティスで、ミック・ドゥーハンのRVFがピットイン。「吹け上がりが悪く排ガスも汚れている、二次エアを吸っていないか」HRCメカニックはすぐ二次リーク箇所を塞いで送り出した。直後にファステストラップ更新、YRTの記録を破り去った


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こいつはもうワークスレーサーなんで、ランニングコストは高額である。

フィルターはカビをなるべく吸わせないようにしないと、カビを一定数吸って付着させ、発芽してしまったらもう交換しかない。下手をすると毎月交換だ。

まだこの古い機種は余計な機能がないのでネット通販で3千円未満で家に届くが、加湿器だの色々ついてる機種は倍以上するだろう。


毎月3千円〜7千円の覚悟があるか。しかも交換ごとにまたテーピングを二重でし直すのだ。

だがワークスに限らずレーサーマシンなら毎度当たり前にやってることだ。公道を走れる市販車とは違う。


結局、カビ掃除の基本は拭き掃除。とことん毎日のように部屋中をハイターやベンザルで拭いてぬぐって何日も何ヶ月もカビを殺し続け勢力を弱め殲滅し、最後の最後に完全気密掃除機で吸っとく。

そこまできれいな部屋環境になったらやっと、完全気密仕様のフィルターがカビ繁殖してない空気清浄機を動かせる。清浄機はゴミを吸わせる掃除機とは違うのだ。



二重密閉後、半日のテスト稼働で、5%ぐらいまで排気粒子が減少した感じ。

しかも粒径が非常に小さいものしか、ほぼ出てこなくなった。ほとんど、フィルター性能より細かいものだけだ。


フィルターガタガタで隙間風吸い込みまくりの100%だと「この部屋住めない」と思うほどひどく喉や鼻腔が強烈にチクチクイガイガしまくってたのが、

5%で細かい粒径だけだと些細でほとんど気にならないレベルになった。


一重の両面テープ固定だけの時は、せいぜい半減だったから、めざましく高性能化した。

ただやはり、基本設計が廉価品ゆえにぽんこつなので、完全密閉はできない。

はっきりいって自分で密閉ケースを自作したほうが手っ取り早い。扇風機を流用して、フィルターだけ流用する。



その後の試用続きで判明したこと。


・気密性アップ前提の設計ではないので、バックファイアが発生する=逆流気流によりフィルタの粉塵が舞う、その粉塵を排気が巻き上げる


なかなかに致命的だ。なのでシーリングによる気密性向上の分、吸入量は落とすしか無い。

弱なら問題ない。

標準だと若干まだ吹き返し=バックファイヤがある感じ。


更に今度は、分解し、内部のシーリングで気密向上。

中心のモーターへの配線を隠すリッドと、プラズマイオン発生装置と、排気口近くのカバーの、隙間をビニテでふさぐ。こいつが結構効果あって、導風ルートからハズレて、基盤や配線が伝ってる外側ルートを通過した汚い排気が交じることが減ったためか、排気が綺麗に感じられるようになったような。まだ試用で確認を続けなきゃいいかんが。


基礎的な技術論として…

ホコリが小さいほど軽い力で舞い上がるしいつまでも飛ぶんで(ほっとくと24時間でも飛んでいられる)

微粒子が多い環境では、強運転も、へたすりゃ標準運転も、ご法度。そういう環境では強運転で急ぐんじゃなく、標準運転以下で台数を増やして対応するしか無い。どうせ15wとかなので6台入れても90w。部屋の四方から清浄機に包囲される圧迫感はあるが…鈴鹿8耐のプレッシャーに比べれば…

もしくはフィルターだけ流用=居室換気扇を設置してフィルターダクトを自作増設しフィルターを装着。こうすると排気が室内を飛ばないので微粒子は吸塵されるかダクトスルーして屋外でに出ていくだけ=最強運転でもどんどん吸塵できるしホコリが舞わない。もちろん屋外からきれいな空気を吸気するのが大前提=なんなら屋外吸気ダクトも設置してそこにもHEPAフィルターを装着。

ここまでするからホンダは優勝するしヤマハは勝てない。スズキもカワサキも論外ですから…

2017-04-13

[]バイスターターを復活させる

オート・バイスターターの宿命…全開か全閉で故障し不動になる。

冬場の始動が、ガスが中々来ないか(手動チョークを引っ張らないのと同じ)、または来すぎて、困難となる。後者はプラグかぶりであり始動後もかぶり続けるので難儀だ。


 ◇


縦置きエンジンのビッグスクーターは破壊力抜群の震源なので

工事用ランマーに等しい。


ところがそんなエンジンへキャブが接続されてるもんだからバイスターターの配線はいずれちぎれる。


フュージョンだとハーネスと本体の境目で(被覆の厚みが異なるので)応力が集まってちぎれるので(プッチンプリン効果)、本体側に余分な銅線が一切残らない。銅線どうしを撚ってつなぐことは不可能。


どのみちアセンブリ交換してもいずれまたちぎれる。

「エアクリーナーとシリンダーヘッドをステーでつなぐ補強」をして防振してもなお、ちぎれる。


 ◇


なのでハンダでの修復を試す。

ハンダは鋳物と同じで弾力性がなく割れるので、うまくやらないとすぐ振動で割れちゃうけど。


本体側に銅線がないので、0.8mmドリルで埋もれた銅線に沿って2箇所穿孔。

「LED素子の足を切っておいたもの」を差し込む。これでないとハンダとくっつかない。


ハンダを十分に厚く充填する。銅線との結合に加え、強度材としての強度を確保。

最後に配線側の銅線にハンダを付けて慣らし、自作端子へはんだ付けしてつなぐ。

シート=屋根の下ではあるが、いちおうビニールテープで被覆。すぐまたはがして点検しやすい程度に。


数回で壊れるか、数年大丈夫かは、運次第。

メーター照明LEDの場合はすぐハンダが割れたんだよね…暗くなって焦った。

2017-02-07

[]自転車 20インチブロックタイヤあれこれ


いくつか使用したものをレビュー。

いずれにせよ、雪路では、あるとないとじゃ大違い。峠越えもできるから。


Schwalbe Black Jack 20×1.90

舗装での転がりが良い。マッドでのグリップが良い。ただバンク角は浅い。


Maxxis Holyroller 20×1.95

まだ予備で買ったばかりで使ってない。


TIOGA Comp3 20x1.5

古いタイヤなのでマッドでのグリップは良くない。

ただ1.5のチョイスはこれぐらいしか無い。

一般的に細いとチューブが固くなり弾力がない。すぐ底付きリム打ちするのを防ぐためだから仕方ない。


KENDA K-RAD 20x2.1

後輪に入れるとマッドや砂利の登坂グリップが良い感じ。

すごくバンク角が深いので逆ハンテールスライドに向く。

2017-01-02

[][][]実はまだ「ろくな製品がない」自転車用LEDヘッドライト


自作オートバイ用ヘッドライトをあちこち参考にしつつ回路図までは作った。

ガンダムプラモ用LED照明も自作した。

オートバイは整備含め25年。


ある程度は分かるわけ。


自転車歴も長いので、パナやキャットアイの製品の変遷も知ってる。

その上で、ここ最近で急激に進化してきたLEDライトには「まだまだメーカーも熟知には至ってなくて、試行錯誤で、粗雑だな」という印象。


パナBSキャットアイGENTOSと主だった国内メーカーのカタログも網羅してみて。

中華製ノーブランドのスペック表も眺めて。


ヘッドライトの基本なのだがこれは、オートバイや自動車の設計と整備(車検)に通じていないと、わからない領域。

ルーメンという単位が、広範囲面積をどれだけ照らせてるかの指標=全方位すべての光量を足した値だが、これは「大きなリフレクタ」でないと、無理があるのだ。


たとえば原爆。ものすごい光で何kmさきの生き物の目も永久に盲目にしてしまった。

小さい爆弾でも光量は抜群なわけ。


つまり「自転車用の小さいライトでも、原付なみに明るい!」ってのは

原爆と同じだから

=「対向車線を走ってる自転車の目潰し」になっている。


元来ならカブのライトぐらい大きなリフレクタにしないといけない。

単純に倍の面積なら、対向から見える明るさは半分だ。


しかし自転車ライトにそこまでの規制がない。

そもそも設置するスペースが無い。ロードバイクともなれば嫌がられもする。


はっきりいって迷惑この上ない。ジェントスだキャットアイだ2000ルーメンだと。

ストロボを炊きながら走行するなと。多摩サイを。暗がりの小道を。


ここらへんがまだまだ発展途上、粗雑といえる。ユーザフレンドリーではないし、第三者迷惑が配慮されてない。

まるで80年代の発展途上な家電製品だ。


また、充電式もハッキリ行って役立たずだ。

ドラレコなら、電池切れしても「まあしゃねえな」で済むが

ヘッドライトが電池切れで、充電に数時間かかり、終わるまで使えないとは「なんだこのガラクタ」


装着型ドラレコ=アクションカメラは、USBコード接続で市販モバイルバッテリーつけて使い続けられる。

けどもしヘッドライトをこういう仕様にしても、バッテリーをどこにくくりつけるんだとか、個人努力では追いつかない部分が出てくる。

市販モバイルバッテリーは激しい振動や雨滴に配慮してないので、人によってはバッテリーボディを変形させたりショートさせ、爆発火災を起こすかもしれない。


装着ドラレコは人体装着だから、ハンドル装着のヘッドライトほど絶えず激しい衝撃を受けることがない。

ドラレコ=アクションカメラもハンドル装着のモデルも有るが、車体装着で外付けLi-ionバッテリの安全面まで配慮となると生易しくない。

電源コードには防水防滴国際規格があるが、USBコードの場合は市販されていないのでメーカー独自になってしまう。


結局、乾電池式がベストだ。買えば済む。

コンパクトライトなら1000カンデラまでが対向に迷惑をかけない。

進化がむしろ邪魔なのだ。


だから結局、BSがOEM供給受けてる1000カンデラのモデルしか選択肢がなかった。

キャットアイのベースに取り付け出来るようにEL130をぶっ壊して台座だけ移植して使う予定。

(台座も国際規格にしないかねそろそろ…カメラ雲台みたいに)

バッテリーロングライフだけならEL140かEL130一択だし、明るさを欲すればこのBSのOEMモデルしかない(形状もソックリ)。

HL-SP5

http://www.bscycle.co.jp/products/option/light/

ネット通販のRuler BL02というのも同じ製品。


ロードバイクだって公道ユーティリティを突き詰めれば、

バッテリー内蔵でウインカーと尾灯を装着しバックミラーも標準装備、

その電源でヘッドライトも…ってなるから。すっかりオートバイだ。

バッテリー充電のためローフリクションのダイナモを装着すると…なんか昭和のスーパー自転車と変わらない。


ルーメンに関する記事を見ても、キャットアイは実は設計が下手だ。

http://www.diylabo.jp/column/column-19.html

同じルーメンでも実際の路面明るさが非常に暗い。アマゾンレビューで明白で、製品問わず。

昔ながらの砲弾型設計なので、地表面へ集光する設計をしたことがないんだろう。古いメーカーらしい姿勢では有る。

すこしスタンレーにでも弟子入りしてはどうかと。


だいたい、キャットアイ製品はどれも、

さほど強くない衝撃でも「レンズ&LED基盤一体型ユニット」が「もげて」リード線のハンダがブチ切れて断線し、地面へコロコロ転がっていく…

自動車部品だったらありえない粗雑ぶりだ。EL130系とエコノム系で、アマゾンレビューで確認されている。

真夜中にこれになるとライトを喪失し修理も不可能…


砲弾型=正円ライトは、上半分が無駄である。空と樹木しか照らしてない。

だから普通はリフレクタやコリメートレンズでそっちの光はカットして、地表側へ向きを変えることで明るくしてる。

キャットアイにはその技術がない。オートバイや自動車のライトを生産してないからノウハウがない。

自動車オートバイはハイビームがあるため。上と下で照射範囲がキッチリ分けられてるからね。そこの設計には厳しい。

車検も光軸検査が一番厳しい。


集光リフレクタなどでどれだけ明るさが変わるかは以下。

http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20141231/1419946254

買ったまんまの状態だとそこそこ明るく

1WパワーLEDに交換するとむしろ暗くなってしまい

コリメート集光レンズを装着したら「目潰し」になった。泥棒に効果あるぐらいに。

要は今時の自転車用高額LEDヘッドライトと同じ。しかも照射範囲やたら広い。


バイクや車と違い、自転車ヘッドライトのハンドルマウント型で大型化するのは現実的に無理なので

・デュアルライト化(ハンドル左右2ピース装着)

・2〜5LED化(上下はダメでも左右ワイド化)


が現実味だろう。

仮に3WのLEDひとつで眩しいライトを作ると、いくらコリメートレンズやリフレクタで配光しても、対向の目潰しになってしまうから

それだったら1WのLED3つに分けても、配光が良ければ同じルーメンでの照射範囲が確保できる。

それに、コリメートレンズ次第で、小さいWのLEDのほうがルーメンや照射範囲明るさは上がったりする。キャットアイはレンズ部が安直な砲弾型でちっともコリメートできておらず設計が下手。照射範囲が長四角で照射範囲がくまなく明るくなかったら意味がない。


製品によってはアクリル樹脂導光でライトの側面が光るやつが有る。

あれは夜間視認性=安全面で秀逸だね。ちゃんと走行現場を見て設計している。



あと、「ロービーム装置」実装してくれんと困るよ。


自動車みたいな光源式じゃなく

首振りの機械式でいいから

走行中、片手でサッサとワンタッチでやれるのがいい。


高輝度LEDライトってまだ生み出されて日が浅いから

まぶしすぎて対向車や歩行者の脅威になってることがまだ世間に認知されていない。

2016-12-21

[][]シマノコンボで欠陥だって…


半信半疑だなあ。

フレームメーカーがコンボメーカーに仕掛けた責任転嫁合戦にみえる。


返答が来たら追記する。


TO:アサヒサイクル

以下の報道に有る「欠陥」について、
http://mainichi.jp/articles/20161222/k00/00e/040/208000c
誰でも閲覧できるページを開設してもらえないか。具体的内容で。

シマノコンボを用いてカスタマイズを常日頃しているユーザとしては気がかりな事案。

普通に考えたらトップギアで空転っっていうのは
ディレイラー作動範囲の工場出荷時設定や販売店調整作業が不十分だっただけでは?と思ってしまうが

そうではないほんとうの欠陥だと言うなら具体的に聞きたい。

調整不足だったら私も幾度となくトップ超えして空転したこと有るし。
転倒するとハンガー曲がって狂っちゃうし。
安物はフレームがゆがんでるからハンガーがまっすぐでもRDは曲がって取り付けになっちゃうし。

というか店や工場を信じて、自分で調整具合を下調べもしないで
いきなり買ってすぐ全力で踏んで走行するのも馬鹿だとは思う。

走行中に路上の何かにRdぶつかっても曲がるし(特に悪路、クロカン)

新車の輸送中にぶつけちゃうこともまれにあるし(CBA店先に、まちがって清掃車に新車が入った箱をぶちこんでぺしゃんこになった残骸が置いてあったしhttp://d.hatena.ne.jp/geasszero/20121114/1352897912

自転車転倒

「欠陥」と8100万円求め提訴 製造2社に

毎日新聞2016年12月22日 11時07分(最終更新 12月22日 11時07分)


 自転車の購入2日後にペダルが空転して転倒し、腕に後遺症を負ったのはギアの欠陥が原因として、大阪府和泉市の男性(52)が22日までに、自転車を製造、販売した「アサヒサイクル」(堺市)とギアのメーカー「シマノ」(同)に約8100万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。

 22日に第1回口頭弁論が同地裁(森田浩美裁判長)で開かれ、2社は「事故原因は争わないが、賠償額について反論する」と主張した。

 訴状などによると、男性は2014年12月11日に自転車を購入。同13日に大阪市内を走行中、トップギアに変更してペダルを踏んだ際に空転が起き、転倒して左腕を骨折し、腕が動きにくくなる後遺症を負った。

 アサヒサイクルはギア部分の欠陥が原因による重大製品事故として経済産業省に報告。取材に対し、欠陥があったのは男性が購入した製品のみだったとしている。

 男性は「行政に事故報告をする一方、私は補償もなく放置された。重大事故として本当に反省しているのかやりきれない思いだ」と話している。(共同)

2016-12-12

[]貧乏ロードバイクは、用品においては、「兼用品」に限る


まぁうちはほとんどミニベロなんだけど。

ぜんぶ、MTBに負けない仕様とか、ロードバイクに負けない仕様にしてあるんで。

(負けない、の定義は割愛)


サラリーマンで、主だった趣味をロードバイクに絞っとけば、パールイズミで固められるだろうけど。

用品はオートバイと兼用したい、安いのでコンボだけ良くしたい、そういう層には、パールイズミやシマノの価格帯は敷居が高すぎる。


オートバイ衣料品メーカーの老舗、コミネのインナーパンツがちょうどよかった。

PKL-121

ネットで1万円しないが、2〜3倍の価格帯のパールイズミのようにゴアウインドプロテクションを採用。

しかもスピードレンジはオートバイだから時速200kmはみてる。


日没後の気温4度で試乗したが、上々。勝負は零度からだと思える。

強風のときは下にもう一枚、発熱タイツでも履くと良かろう。ワークマンに安くていいのが有る。

どのみち氷点下3〜10℃ともなるとオーバー(ゴアレインスーツとか)も必要になるし、汗をかけないのでペースは落とすしかなくなる。


オートバイ用なので尻の生地は弱くてすぐ穴が開く。夏用レーパンを履いて養生する。


上は

普通のウインドブレーカー、

西友フリース、

ワークマンの発熱タイトシャツが肌着(1060 発熱立体成型ハイネック1,280円https://store.workman.co.jp/item/item.html?i=883

ミドルインナーがワークマンの裏起毛タイトシャツ(1064 ヒートアシスト発熱ピーチ起毛ハイネック(ぴったり)980円https://store.workman.co.jp/item/item.html?i=872


ハンドルカバーもバイク用。スピードレンジが高いので暖かいし着脱式。

ビンディングシューズは流石に古いシマノのカバーを用意してる。足が凍ると上がいくら暖かくても動けなくなる。

安い顔カバーもフリース地のを用意。


はっきりいって見た目はダサい。

けど機能性は遜色ないし、コスパが安いし、入手性がいい。

氷点下でなければこの装備で往復130kmはいける。平均時速25で。


氷点下ではゴアレインスーツやら色々と工夫する。平均時速は落とすしかない。


f:id:geasszero:20161211215819j:image




ところで自転車は、オートバイよりさらに程度の低い乗員だらけだ。

バイクは動力性能とライテクで決まってしまうけど、

自転車は速度が似たり寄ったりなので、いきがるバカが出てくる。学生も学童もいるし。


東八道路で「この私はデローザさまなのよ!何抜き去ってるのよ!全力で抜き返すわ!二度と抜くんじゃないわよ!」

っていう、サンデーライダーのおばさんを見たけど。赤信号で止まりまくって何やってんだか。サンデーはドライバーも二輪ライダーも、練度や経験が乏しい変な人が多い。


似たような姉ちゃんは土曜日の山手通りでも見たな。御嶽神社の境内まで登る仕様の16インチでコンボ変更後の動作チェックを兼ねてポタリングに出て、車道でトロトロしてて邪魔な女性ローディを抜いたら、ムキになられて。全力で抜いてって赤信号でかっこつけてビンディングポキっと外してこっち向いて「どうだ!えっへん!」とか痛々しい…だったら常にハイペース維持しろや障害物。こっちだって16インチに48Tで上がなくてイライラはしてんだよ、でもあんたはそれ以上にトロトロで邪魔だったんだよ障害物。http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20141007/1412598101


さすがに多摩サイでは、慣れた人も多く、そういうイタイ系は少ないけど。

自転車は、人それぞれ、飛ばしたい区間が違う」ことを承知してて(疲れとか、目的地とか、総距離とか)、自分が飛ばして抜いて、抜いた人がやがて追いついて抜き返す、流れを知ってる。


だけど一般道の、兄ちゃん学生とか、じじいばばあとかは、素人で経験がないから、そういうことがわからない。


「抜かれた!あいつただの折りたたみミニベロじゃんか生意気な、こっちは52Tのロードバイクさまなんだぜい!全力で抜き返してやる!」

で1kmも自己満足でダッシュしたら、バテてスローダウンしてる。つうかチューブがどう見ても英式で、空気圧管理してない。

あんたさっきまでそうやってスローで邪魔で仕方ないから、抜いたんですが。

こっちも多摩大の山越えで横浜赤レンガ倉庫行った帰りにやっと青梅戻ってきたんで疲れてんだけど、早く帰らないと余計にバテるからペース落とせないんだよね。片道65kmだけど3時間かけてられないんで。


みたいな。


とりあえず7kgのロードバイクにビンディングなどフル装備で、12kgのだっさいミニベロのニューバランススニーカーに、ペースでついてこれないサンデーライダーは修行を積んでくれ。

頑張って抜いてきてまた抜かれてりゃ世話ないよ…こっちは片道最低25kmなんだからスプリントでスパートかけたんじゃ永久に勝てないぞ。http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20140318/1395066713

2016-12-08

[][][][][]急発進や暴走の事故が多いプリウスについて、一考


備忘録、メモとして。

hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1480981783/
【福岡プリウス急発射】 これって、今まで運転者の過失で片付けられてきた冤罪事件が多数ありそう


220 : こういう事故あるとコンピュータでログとってるからというやついるけど、そのログが正しいとも限らないからな 
間違った信号を記録するケースも想定される


211 : 
トリプルクリックで強制エンジン停止するよ。但し、エンジンが止まるという事はブレーキアシストも止まるという.. 

そう、ブレーキアシストもエンジンの力なんだよね(´・ω・`) まじで両足で思い糞ブレーキペダルを全力で踏まないと..


221 : 
昔トヨタの5次下請くらいの会社でバイトしてたけど、エスティマのアクセルペダルの溶接ハガレをリコールせずに揉み消している様を見ているのでトヨタに限らず自動車メーカーは信用してない 
運転手の過失も勿論考えられるのでこの件はどっちかはわからんが


263 : 2016/12/08(木) 08:58
総理、原子力安全委員長「原発は絶対安全で絶対に事故らない、事故ったら裸で逆立ちしてスカイツリー一周するわw」


264 : 
解析したらどえらいことが分かったんだろうな 
一気に報道止むのはあまりにもおかしいわ 
高速停止したやつと酷似


265 : 
>>75 
>>136 
とんでもなくマイノリティな現象は、 
再現性が少なすぎて、メーカーにも当局にも無視される。 

発売後の医薬品でも同じ。薬害認定されるまでに大勢死ぬ。 
だからいっぱい死んでくれないと(約外で人生終わってくれないと)困るわけ。 

原発事故の汚染による被爆由来の疾患は、逆にこのマイノリティや立証の難しさを悪用している。 
全部自己責任とか気の所為とかキチガイで済まされる。右翼と政府はグル。
136 : 推測だがこれブレーキを停止の合図ではなく 加速の阻害と誤認識して余計に出力を上げにいってるんじゃないか 加速命令を出して実際に加速を検出するその判定の合間に 何らかの理由でブレーキ踏んだおかげで加速確認以降のステップに進めなくなってる だから多分再現可能と予想 75 : 山梨のプリウスタクシー事故 今回とそっくりだろ 寄特昭義 タクシー運転手は 「会社から出発して100メートルほどは電動で走っていたが、エンジ­ンに切り替わった瞬間に突然勝手に回転数がものすごい勢いで上がり、 どんどん加速して­ブレーキを踏んでも止まらず、エンジンを切ることもできず操作不能になって、センター­ラインをはみ出し暴走して事故になった。 自分に事故の責任は無い」と主張している。
266 : https://youtu.be/cOWdWHSgI-4 267 : >>184 後藤隊長「だからっ! 遅 す ぎ た っ て い っ て ルンバ! ! ! 」 https://www.youtube.com/watch?v=OV2Vd3apgUw
184 : アメリカ人「だからプリウスのブレーキ効かないってずっと言ってるじゃん!!!」
268 : >>201 これDいれてると発進はモーターだからハイパートルクで勝手にズルズル進むっていうプリウス病だろ 半端なブレーキ踏みじゃハイパワーモーターにかないっこない 立派にリコール問題 おまけ:コメ入力欄の真上の広告…BL実験の被験体「おもちゃは嫌だ、要の指がいい」ヴヴヴヴ「うわっ」
201 : >>160 この挙動例の動画が>>5だな 動画見るに最初は赤信号でブレーキ踏んで止まってる状態だろ そっから踏み間違えるってどういうことだよ 5 : これも怪しい https://www.youtube.com/watch?v=K2oovHvkHh0 京都の中心街でタクシー急発進、5人はねる 2016年09月24日 14時57分
269 : そろそろ片山ゆうちゃん2世が登場 「フフフお気づきとは思うがプリウスの制御系は我々2chなんJ団がハッキングし放題である!」 「え、なんのことですか?猫かわいいですよね、冤罪です」 270 : 警察には操作能力が、クルマメーカーには調査する気が無いのでしゃーない。 271 : >>243高度成長期の車種みたいにシングルケーブルでキャブがアイシングでもしない限りケーブル固着はないしな >>247こういうのってファームウェアの発見しにくい隠れバグだったりすることが多くて たとえばチャイナのアクションカメラの安ういやつは、極稀に勝手に撮影が止まるが、ほんとうに毎度じゃなく極稀。 だがファームウェア=ITプログラム系じゃなく、 電子系=サーキット基盤の亀裂とか、 機械系=振動に弱いシャッターボタンユニットとか だから機械系だけの製品のほうが一元化されるので故障が少ないし、故障診断もすぐできる。
243 : 電スロだからな 勝手に吹けるのもなんとなくわかる フライバイワイヤなんかいらねぇよ 従来通りワイヤーリンケージでいいんだよ 247 : >>160のこれも踏み間違えとは考えにくいし 2012年02月27日 男性 北海道 来訪 トヨタ プリウス 2010年11月 8,000 Km DAA-ZVW30 2ZR-3JM 制動装置 不明 停止位置に向けてブレーキ操作して減速した後、完全に停止するため再度ブレーキペダルを踏み込んだ途端にエンジン回転数が上昇し、2〜3回強くブレーキペダルを踏み込んだが止まりきれず、建物に衝突して停止した。
160 : >>84 こういう報告が国交省のサイトにあるからね 2010年08月25日 男性 東京 HP トヨタ プリウス 2004年03月 17,047 Km DAA-NHW20 1NZ-3CM 動力伝達 2010年08月21日 エンジン始動後、シフトレバーをP→Dへチェンジし、サイドブレーキを外し、フットブレーキを緩めた途端、車が急発進し、 駐車場の門扉・門柱に激突したため、車前部右フェンダーと右前輪部が損傷、門扉は大破した。 2010年02月06日 男性 茨城 HP トヨタ プリウス 不明 不明 DAA-ZVW30 2ZR-3JM 制動装置 始動時 フットブレーキを踏んでいても自動車が動く。 2012年02月27日 男性 北海道 来訪 トヨタ プリウス 2010年11月 8,000 Km DAA-ZVW30 2ZR-3JM 制動装置 不明 停止位置に向けてブレーキ操作して減速した後、完全に停止するため再度ブレーキペダルを踏み込んだ途端にエンジン回転数が上昇し、2〜3回強くブレーキペダルを踏み込んだが止まりきれず、建物に衝突して停止した。
272 : プリウスみたいなややこしい3元的システムの場合 サイドブレーキは二重ケーブル式にして別系統化し(モーター相手でも余裕の制動力) キルスイッチ標準装備にすべきだね。 サイドブレーキが負けないよう、モーター駆動系にスリッパークラッチを装備するとか。 273 : >>268に補足 ロケットスタートというレースでの発進テク ブレーキで「貯める」 ノーブレーキで、2速で半クラテクで発進するだけよりも ブレーキで貯めて、発進させるほうがゼロ発進の「伸びが良い」 だからハイパートルクのモーターでの発進で 「うっかりブレーキペダル緩める」 「いきなりDいれる」 ってすごく怖いこと…1週間貯めすぎて挿入後いきなり射精みたいな感じ。 274 : フェブリクはハゲる。 人によってはGOT跳ね上がって腎機能も落ちる。 けど新薬なのでデータがない… メーカー社員に聞いても「ヘラヘラまだデータないですからねーヘラヘラ報告が少ないんで誤差範囲ですねーヘラヘラ(きょうの夕方は駅デパで娘にプリキュア玩具買ってやらなきゃ…フェブリク担当になったらボーナスも増えたし蝶ラッキー)」 https://twitter.com/search?q=ka2nd%20%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%AF&;src=typd https://twitter.com/ka2nd/status/805121780943757312 古い方の同じ薬、ザイロリックでもまったく同じ副作用が強く出るが こちらは古いのでごまかしができない。メジャーな副作用として臨床現場に知れ渡ってる。 プリウスはいわば新薬。 新しいので知られてない検証が進んでない隠れバグが多い。 でもItと電子と機械のエキスパートなら、他人の事故のデータから、どこにどういうバグが有るかわかるので 自分一人で自衛策が取れるんだけどね。 そんな天才はほとんどいないから怖いの。 原発事故だって、日本人みんな天才で物分りが良ければ、そもそも起きなかったし、 今頃は関東と南東北にほとんど人いないし。 被爆症状ってどうなるのとかプリウス装置のマイノリティバグってどういうのとか 凄腕の天才でないとすぐにはわからんのよ。 SEと工業系生産系技術者とライン工と全部実務でやって、すべての現場でお前すごいなって評判取れる人でないと。 275 : >>274 たとえば関東から逃げ出した人たちには 頭悪い凡人で、 「キチガイ左翼=確信犯でカルト宗教みたいなデマをばらまく職業ゴロツキ」にダマされて 「今日は体調悪いなトリウムのせいだ水素水のもう!ギャーきのうは0.04マイクロだったのに今日は0.06あるぞしんじゃううう」 レベルの阿呆だから逃げたやつもいるが むしろ病院従業者で、 おくすりの流通の流れの変化や、入院してくる患者の特定疾病の増加や、医師や薬剤師のボヤキなんかを実際に見て 「こりゃやばい」って西日本へ移住した人もいる。 原発の電気も大半は前者が使ってるし プリウスも大半が前者が乗ってる。 バカ大勢だとメーカーも政府も助かっちゃう。 キクマコやハヤノやメーカー信者に擁護を依頼しとけば済むし。 あとで昇進させてやる。ごちそうをたまに振る舞ってちやほやして上機嫌になっていただく。 逆らったらそれらすべての便宜を帳消しにしたり暗殺する。 新聞社から広告を引き上げたり政治家に圧力をかけてもらったり不思議と逆らった部署に逮捕者が増える。 不思議な力でスーっと消されることになる。 276 : 小泉元総理は脱原発を言い出した途端に小泉シンクタンク全てを没収された(贈呈したのは奥田トヨタ)。 あいつは本気だ。やっぱすげえ人だ。息子はただの凡人だが。 なぜ羽田孜元総理は急激に老けて死んだのか。 なぜタブーに触れた議員や閣僚が飛び降りたり首をつって殺されるのか、たとえ自民でも。 タブーとつるんだ途端に英雄扱いの第二次安倍総理は、第一次ではタブーと戦ってミンス扱いでぶっ潰された。 小沢一郎はヒラリーと会談し反米発言でキレさせた数日後に地検特捜が噛み付いた。 326 : ブレーキオーバーライド機構が付いていれば、不具合で加速してもブレーキを踏めば止まる 2009年 先代プリウス発売 2010年1月末〜2月4日 トヨタ急加速問題で米CTS社製アクセルペダルにも問題があった事が発覚 ・CTS社はホンダ、日産、三菱にも供給しているが、設計が違うので不具合なしと表明 ・特に日産はブレーキオーバーライドが付いている事も判明 ・ブレーキオーバーライドが注目を集め、日産、VW、BMW、ベンツ、GMフォードの高級車には採用されている事が判明 2010/2/17 トヨタ、「ブレーキ・オーバーライド・システム」を全車に搭載 http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/349614.html  ↑ いつまでにとは公表されていない 2010/5/27 米ホンダ、ブレーキオーバーライドシステムを全生産モデルに装着へ 11年中 http://response.jp/article/2010/05/27/140903.html 327 : こりゃトヨタ車は避けた方が無難だな 家族・親戚にもトヨタ車は危険って教えなくちゃ 329 : 福岡のプリウスは6年前に新車で買ったというから ブレーキ優先機能は未装着かもなー… リコール改修は受けに行かなければそれまで




The 2nd
プリウスの連動制御ブレーキって、年式を超えて「欠陥」あるよねこれ…

ブレーキ制御系が故障したときの挙動そのものだよ福岡の事故

国交省 不具合情報
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/opn/search.html?selCarTp=1&lstCarNo=960&txtFrDat=2010%2F02%2F01&txtToDat=9999%2F12%2F31&txtNamNm=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9&txtMdlNm&txtEgmNm&chkDevCd=2 …


The 2nd 12月3日

ツイッター検索で プリウス 急加速 ってやると

トヨタや日本社会の闇が深すぎる。。。


The 2nd 12月3日

本日の高齢ターミネーター

先代プリウスのファームウェアのバグ?
リコール=アップデート受けてなかったのかも
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%80%80%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=FqVCWJrAJ-HC8gfK6quoAghttp://www.asahi.com/articles/ASJD36CTBJD3TIPE024.html …
病院にタクシー突っ込み、9人程度負傷2人死亡か 福岡


The 2nd  12月3日

8年間乗り続けたプリウスでいきなり事故というのも変だけど


原因特定?


アメリカの集団訴訟も、フロアマット絡みが目立ったし

プリウスのペダル周辺のレイアウトの悪さも絡んでいるから(他車種ではあまり聞かれない事故が多発)


もう、プリウスはマットレス徹底するしかないんじゃないかな。

国際業界団体によって、「固定式で固定されてない、敷くだけのフロアマットは、世界中で法的に禁止」させてくしか。


ZVW型のプリウスは、年式によってブレーキオーバーライドシステムは導入されてない。(生産時装着は11年以降)


容疑者が新車で買ったのが6年前=2010だから、

(11年に購入しても型遅れかも…BOS非搭載で割引かも…ディーラーとも限らず…なんせタクシーは安くあげたい職種)

(購入時期のソースが安定せず3つある「8年前(ZAKZAK)、6年前(産経)、4,5年前(毎日)」…供述が二転三転?タクシー会社や家族からの聞き取りレベル?車検証見れる警察が公表しないと確定しないよ)


オーナー=容疑者が積極的にサービスキャンペーンの部品交換整備に出してない場合、BOSが入ってないから普通の車のように、ブレーキもモーターも同時に踏めば両方がききっぱなしになる。そしてモーターの低速トルクはエンジンよりはるかに強い。減衰機能があるとしてもどこまで有効やら…スリッパークラッチがついてるわけでなし。


フロアマットがそんなにペダルを「大開度で固着させる」ほど引っかかってたなら

そうとう甚大にこすれたり、擦り切れたり、シワシワに折りたたまれたりと、ボロボロのはずだ。

そうしてすでに切り刻まれ分離した「切れ端」が、ペダルロッドと床面の隙間、ヒンジ部分の隙間、などを固着させたりするかも。

そのぐらいひどい運用実態で、見た目にすぐわかるほどひどくないと、ペダルが奥まで踏み込んだ部分で固着されなどしないだろう。


近年のバイワイヤ=電線化されたアクセルブレーキペダルは、エンジン側へ貫通せず、室内で完結している、可変抵抗式スイッチでしかない。燃料タンクの残量センサーと同じようなサーボ回路だろうか。電車も最近のヒュンヒュンいう変速式のやつはこれ。

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段々と後付マットが前にずれてく、という報告は有る。誰もが経験するだろう。

http://blogs.yahoo.co.jp/oval0120/22074626.html


グーグル画像検索:フロアマット ペダル 引っかかる

https://goo.gl/DcRIRR

以下のような、硬質で、そこそこ重いマットの場合(ゴム製かな)

【アクセルペダルに乗っかる>マットに足を置いただけでアクセルが踏み込まれる】

ありえるね。

f:id:geasszero:20161211125817j:image

アルファロメオは純正でもなる…

http://www.10k.co.jp/blog/2011/02/02-02.html

レクサスのリコールの図解

f:id:geasszero:20161211130132j:image

金属同士が密着する面積を稼いで、ヒダヒダ状になってる場合、固着可能性はゼロにはできない。

https://nappi10.wordpress.com/2010/02/01/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%99%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9es350-%E6%9A%B4%E8%B5%B0%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%A8%E3%81%9D/

新たな事故原因の一つとして、ES350のペダルの形状が指摘され、米高速道路交通安全局(NHSTA)は、踏み込んだアクセルペダルが引っかかり、戻らなくなる構造であることを突き止めている。(右)

f:id:geasszero:20161211130540j:image


http://mainichi.jp/articles/20161211/k00/00m/040/088000c

博多タクシー暴走

運転席、二重に床マット ずれた可能性


タクシーの運転席のフロアマットが二重に敷かれていたことが捜査関係者への取材で分かった。上のマットがずれてアクセルやブレーキのペダル操作に影響を与えた可能性があり、福岡県警は事故との関連を慎重に調べている。


捜査関係者によると、事故を起こしたタクシーの運転席の足元には、元々備え付けられていたフロアマットの上に市販のマットが重ねられていた。上のマットは固定されていなかったとみられる。

 国土交通省などによると、マットを二重で敷くと上のマットがずれてアクセルペダルにかぶさり急加速することがあるが、松岡龍生容疑者(64)のタクシーと同型車にはアクセルとブレーキを同時に踏むとブレーキが優先されるシステムが導入されている。

 県警は、タクシーから事故直前のペダルの操作状況や車速などを記録する「イベント・データ・レコーダー」を回収しており、走行記録の解析などを進めながら詳しい事故原因を調べる方針だ。


http://bylines.news.yahoo.co.jp/kunisawamitsuhiro/20161210-00065350/

福岡の暴走事故、フロアマット2枚だけが原因ではない

国沢光宏 | 自動車評論家

12/10(土) 21:14


さらにフロアマットにアクセルが引っかかるのは一番奥まで踏み込んだ時に限られる。奥まで踏み込まないとアクセルペダルが床面に届かないからだ。

普通のアクセル開度なら床まで届かない。100歩譲ってアクセル全開になり、なおかつブレーキオーバーライドが効かなかったとしても、ブレーキさえ強く踏めば、プリウスは負圧(アクセル戻した時にブレーキ力を高める装置)に頼らない強力なブレーキシステムを持つため暴走などしない。

今回の事故、警察の発表が最初からおかしい。当初「整備不良とプリウスの過去にあったブレーキのリコール」を疑い、メディアにそういった情報を流した。事故直後、複数のTVメディアから問い合わせがあったけれど、全てこの2点に集中した。当然ながら警察情報を受けての取材だと思う。

そもそも暴走事故の99%はアクセルとブレーキの踏み間違いか、フロアマットの引っかかりに起因する。自動車関係者ならどんなシロウトだってこの二つを疑う。なのに警察がフロアマットが2枚だったことを公表したのは本日。そしてブレーキオーバーライドの機能については未だ考慮に入れていない。

捜査関係者がクルマのことを全く解っていないかもしれない。

2016-12-04

[][]エンジンオイルなどカーオイルの処分方法が厳しくなってきた

青梅市内では、スタンドが有償で引き取る。バイクぐらいなら200円以下だとか。

環境省に、政策施行経験者として提案をしておいた。

http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20161204/1480781005

2016-12-03

[][]なぜネット通販が売れて店頭は売れないのか


・商店街よりスーパーが便利、品揃え豊富、親切

・スーパーや専門量販店よりアマゾンのほうが以下略


バイク産業も今や斜陽だから店は減ったし在庫も絞ってるのでますますネットへ流れる。

「どれも同じなんだからよー、これとこれでいいだろが」

「おめーのサイズねえわ、店頭在庫は25%オフだけど取り寄せは定価な」

生意気な商店街みたいなケチな品揃えをやってて、買ってくれる客はいない。メーカーと品番を指定したい客は多い。


二輪用のインナー防風パンツPKL-121がロードバイクに流用しやすい(自転車用パールイズミ系はバイクの速度レンジに合わない)

コミネはゴアだからライコにりんかんナップスで探したが在庫なしかMなし…

移動距離100km

これだから売上ネットに持ってかれるんだよ結局アマゾンでポチったし

セレブはともかく

貧民は、ワークマンウェアやバイクウェアと兼用するほうがはるかに安上がりだし合理的だよ。ほぼ同じ性能を10%の価格で手に入れられる。部屋が趣味別に多くの専用ウェアで埋まることもない。

二輪用アンダーパンツはケツの補強をしてないのでサドルの摩擦ですぐ穴あく。レーパンを上から履いて予防する。工夫は重要。でも速度レンジは100km超なので防寒防風はピカイチ。パールイズミよりやや重くて厚ぼったいけど。


ゴールドウィンやRSタイチやミズノじゃ不足なんだよね。コミネでないとだめ。

でも「うちの卸はコミネ扱わないから」「他の支店にはあるがMがないそうです」とか言われちゃうんだよね。


「でも取り寄せはできる」といったって、だったらポチった翌日に自宅まで届くし安いアマゾンにするよ。

取り寄せじゃ、定価販売で、1週間かかり、また店まで十数kmも取りに行かなきゃいけないじゃないか。


でもこれはMとLの苦労。

XL以上とSは、ライコの隣のアップガレージで新古品2500円!とかで売ってるという…

新品コミネはアマゾンで買っても8千円だぜ…

ドラスタ店頭で値引きのゴールドウィンでも(ゴアじゃない安物)やっと7500円ぐらい。


安物の防風素材ってゴアに遠く及ばない。なんどか洗濯すると5年前後でボロボロに裂ける。洗濯機禁止、手洗いしないと怖い。


M、Lは損だよな…定価だしすぐ売り切れるし。馬場さんとエド兄さんがうらやましいよ…

2016-10-24

[][]自転車バックミラー自作 LEDウインカー付


ウインカーはまだ。流用品で仕上げる。


今年はGOPROマウントにした。


昨年仕様…元々はバイク用にどうかと開発してみた。

http://d.hatena.ne.jp/geasszero/20151110/1447077049