バッテリー交換した

id:Hie:20181125#1543154320 にも書いたとおりなのですが，カーナビが異常でして原因は電源にあるのかも？と思い，前回交換がいつかわからないのも気持ち悪いのでバッテリーを交換することにしました．（カーナビの顛末はまた別のエントリを起こします．）

購入したのは，Panasonic N-66-25H/WD です．ビバ Chaos！なのです．

作業

MINI R52 コンバーチブルS は R53 クーパーS と同じくトランク内にバッテリーがあります．
とりあえず荷物を下ろします．

カバーを捲ります．
…ばなー？しらねーな．調べてみると，BMW では純正バッテリーとして使われているんだそう．

バッテリーを押さえているステーを取り外します．上のナット(10mm)を取り外し，下側のステーボルト(10mm, +ドライバでも)を外し，クッションの発泡スチロールを取り外せば，各端子のナット(10mm)を外すだけでバッテリーがフリーになります．

ちなみに，ついていたバッテリー自体はIG OFF状態で，12.3V．決して悪くはありません．

Panasonic N-66-25H/WD です．そういえば，外車向けバッテリーは初めて買いました．
バッテリー形状を補正する部品とかも入っていましたが，使わなくて良さそうです．

とりあえず乗っけます．
＋端子カバーは，付属品だと接続端子のボルトナットの高さが合わず使えませんでした．元々のカバーを使い回します．

電圧は 12.6V でした．

効果

いやー，オルタネータ回ってりゃバッテリーとか関係ないやろ！と思ってたんですが，結構変わります．
低速が安定します．うちはマニュアルなんで如実に違いがわかります．特にバック．
うちの駐車場ってバックでちょっと上って駐車で，エンストこきやすいんですが，低速回転でもエンジンが苦しくない感じになりました．

えープラセボやろと思うかもしれませんが，次のようなデータがとれています．

バッテリー交換前のバック駐車時の車速パルス．

バッテリー交換後のバック駐車時の車速パルス．

双方一番悪いところを撮っているつもりですが，交換前は電圧が 10V ちょっとまで落ち込んでいます．
つまりオルタネータが回っていないときはかなり電圧降下していたわけです．

ちなみに，カーナビの暴走問題は解決しませんでしたとさ．

作業自体は簡単ですが，注意点は二つ．

• 逆接続には十分注意

「色々あったが大丈夫かな・・・」GREEN MINIのブログ ｜ GREEN MINI - みんカラ こうなったら目も当てられません．

• コンバーチブルは幌の状況に注意

コンバーチブルは幌やウィンドウの空き状況によってはリセット処理が必要になったりします．
ちなみに，ぼくはメモリバックアップを使いました．

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｶｵｽ WD N-66-25H/WD

ラジエター壊れた

初代 BMW MINI の持病とも言える(持病大杉やで)ラジエターの低速ファンレジスタ故障．
納車したときはちゃんと低速ファンも回っていたのですが，別件で購入元中古車ディーラの好意で修理・点検のため MINI ディーラ（たぶん MINI つくば）に入庫したときに，低速側レジスタ故障を宣告されました．どうりで，エンジンOFFにしたときに高速側が回ったままになることがあるわけです．
クレームできないこともなかったですが，これまでにも購入元ディーラにはかなり頑張ってもらって色々修理してもらっていたので自腹＆自前で修理することに．

MINI R52 コンバーチブルS のラジエターファン配線は基本的に MINI R53 クーパーS (後期型) と同じです．というわけで，R53 の作業を参考にします．
一番参考になったのはこちら．
MINI （R50/52/53） 低速側ファンレジスター / ファン外さずに交換 by 妖怪横歩き@MINIを弄って33万㌔ - みんカラ

R53 クーパーS 後期型，R52 コンバーチブルS の場合，ラジエターファンを下ろすことなく低速側ファンを修理できます．

最低限，必要なのは， 100W 0,33Ω のメタルクラッドと1.25sq〜の配線，ビニテ，半田キットくらい．

メタルクラッドの両脇に配線を半田付けしておきます．

お目当ては，このラジエターファンの接続コネクタ X53 ．
これを加工していきます．
あんまり車体側の配線にはメスを入れたくないので，ラジエターファン側の配線を加工します．
ちなみにこのコネクタは車両の台座にハマっているだけなのでスライドすれば取り外しできます．

配線みるとわかるんですが…すごく単純な構造です．
リレーが高速用(Stage 2)と低速用があって，低速用のリレーから電力供給されているときは，12Vでなく抵抗を挟んで降圧して，それをラジエターファンモータの配線に合流させてるだけなんですね．
で，壊れてるのは降圧のための抵抗です．
今回の修理は，ファンの接続コネクタ付近で抵抗（メタルクラッド）を加えて，その場でモータの配線（高速側）に合流させちゃおうというわけです．
つまり↓のようにしています．

なお，このコネクタの車両側低速配線の色はRED/BLU（赤・青）となっていますが，先人の資料のとおり，赤・緑です．なんでマニュアルと違うんやろ…．

とりあえずコネクタを台座から外して，切り離します．

ラジエターファン側配線は色の別がないので，車体側配線の色（赤・緑）に対応するファン側配線を切断します．
切断した配線のうちラジエターファン側はそのまま絶縁して，車体側の配線はメタルクラッドを介して，高速側に接続（タップみたいに）します．
先人の写真が素晴らしくわかりやすいので，冒頭のサイトを参照してください．

メタルクラッドをどこに置くか迷いますが…ぼくはここにしました．
最初はもう少し上につけていたんですが，まさかのボンネットフードについているヘッドライトと干渉したとです…．
φ3mm のタップでねじ止めしています．
いらないと思いますけど，転がっていた銅板で簡易フィンをつくって，放熱シリコングリスを塗っておきました．

低速ファンも回るようになって，オーバーヒートっぽい挙動はなくなりました．